Посмертные фото: зачем мертвых "оживляли" для семейных альбомов

Колье и браслеты из человеческих волос, медальоны с изображением глаз возлюбленного, броши с зубами покойника – нет, это не оккультные вещицы для проведения таинственных ритуалов. Такие украшения были чрезвычайно популярны у британцев в середине XIX века. Респектабельные леди и джентльмены хранили их и носили словно настоящие драгоценности. И все из-за культа смерти, царившего в обществе во время правления королевы Виктории.

Почему мрачная тематика так сильно увлекла британцев в то время? Об этом рассказывает программа "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным на РЕН ТВ.

Посмертные фотографии

Зачем умерших снимали так, будто они живые

В программе показали фотографию, на которой длинноволосая девушка в пышном белом платье задумчиво перебирает белые розы. Ее глаза опущены вниз. Кажется, она чем-то опечалена. О чем же думает эта юная красавица? Ни о чем – отвечают историки. Ведь она… мертва. Фотосессии покойников – обычное дело для викторианской Англии.

"Когда происходила смерть близкого, семья приглашала фотографа, потому что заказывать живописный портрет было довольно дорого, это могли позволить себе только богатые семьи. А с появлением фотографии такая процедура стала более доступной. И когда семья приглашала фотографа, съемки для придания им реалистичности делались вместе с умершим человеком. Его могли даже посадить, придать ему какую-то позу. Для этого фотографы использовали разные приспособления: стулья, какие-то зажимы, чтобы держалась голова, например, или руки. И, действительно, усопший выглядел как живой", – рассказала историк Елена Нецветаева.

Сегодня эти снимки кажутся жуткими, но специалисты говорят: а что было делать британцам, если тогда смерть считалась неотъемлемой частью жизни? И не в философском смысле. Эпидемии то и дело выкашивали целые города. И каждый англичанин жил по принципу "memento mori", не зная, проснется ли утром.

"И связано это было, прежде всего, с развитием экономики, потому что индустриализация, строительство множества фабрик, заводов привело к таким явлениям, как безработица, и появлению очень большого количества бедных людей. И бедные люди жили, естественно, по множеству человек в домах. Несколько семей ютились в одной комнате. И, конечно же, условия жизни были далеко не с соблюдением мер гигиены. Смертность была очень высокой. И поэтому люди заранее готовились к смерти, воспринимая ее как нечто естественное. И отсюда культ смерти действительно стал нормой жизни в этот период", – отметила историк.

Как зародилась посмертная фотография

В конечном итоге в искусстве фотографии появился даже особый жанр – "постмортем", то есть портреты покойников. Его родоначальницей считают британскую королеву Викторию, в честь которой и назвали историческую веху Англии с 1837 по 1901 годы. 

"Она не покидала стен Виндзорского замка долгое время и даже приказывала, чтобы в его комнате каждый день раскладывали его одежду, предметы быта, по всему дворцу устанавливали бюсты с его изображением и украшали живыми цветами. Поэтому это можно назвать одержимостью", – заметила Нецветаева.

Как возникла мода на черный цвет

Фрейлины подмечали – будто бы даже лицо королевы Виктории тогда поменялось и стало напоминать восковую маску. На торжественных мероприятиях она не могла выдавить из себя и полуулыбку и до конца своих дней носила только черные платья. Сама того не желая, установив моду на этот цвет. 

Вскоре он стал ассоциироваться с чем-то аристократическим, и потому знать заказывала у портных костюмы непременно черного цвета. Литераторы того времени писали: всю Англию вслед за королевой словно окутала страшная скорбь.

"Когда писатели Вальтера Скотта спросили, а почему вы никогда не пишете о ваших современниках? Знаете, что он сказал по поводу этой буржуазии и банкиров? Он сказал: "О современнике я могу написать всего лишь две строчки. Это дату рождения и дату смерти на его надгробном памятнике". И вся викторианская эпоха была словно пропитана этим принципом", – рассказал историк моды Руслан Мигранов.

"В викторианской Англии было принято носить траур два с половиной года по супругу. Но если жена его очень-очень сильно любила, она может продлить свой траур еще на два года. Полутраур так называемый. По близкому родственнику траур обычно длился год. А если какой-то дальний родственник, то шесть месяцев и менее. Если был траур по дальнему родственнику, то, чтобы не носить постоянно черные перчатки, на белых перчатках вышивали три полоски в виде ниточек", – отметил Мигранов.

Почему вдовьи вуали убивали аристократок

А вот траурные платья полагалось шить только из бомбазина с отделкой из крепа – это очень плотные матовые ткани, и выбор модниц на них пал не случайно. Ведь на таких нарядах хорошо были заметны малейшие следы от слез. А от вдовы непременно требовалось выражать печаль. Благо, лицо можно было спрятать за тяжелой вуалью. Но этот атрибут мог вогнать в гроб саму хозяйку аксессуара.

"Ткани окрашивали раньше с помощью химикатов, которые содержали мышьяк и набор других элементов. Поэтому женщине было трудно дышать под этой вуалью. Краска могла осыпаться хлопьями, попадать на кожу. Это вызывало разные аллергические реакции, затруднения дыхания. И бывало часто так, что сама вдова действительно вскоре умирала после смерти своего супруга, например. Поэтому вуаль была опасна для женщины", – пояснила историк.

Когда стало понятно, насколько опасны вдовьи вуали – модельерам пришлось придумывать замену траурным аксессуарам. Ведь женщинам настрого запрещалось носить обычные драгоценности, например, бриллианты. Это считалось ужасным неуважением к покойному.

Тренд на украшения из зубов покойных

Главным камнем скорби тогда был гагат или, как его еще называли, "черный янтарь".

"Его полировали до матовости. И его официально разрешили носить во время траура в 1830 году, когда умер Георг IV. Единственными украшениями, которые разрешали носить, это был как раз черный гагат. Другие камни, все, что блестело, запрещалось. И с тех пор пошло-поехало, весь XIX век только черный гагат сочетали с трауром", – отметил историк моды.

Такое правило даже закрепили в палате лордов. Британские парламентарии разработали официальные требования к траурному аристократическому костюму. В викторианской Англии дизайнеры стали смелее и предложили новый, как сейчас сказали бы, "тренд": украшения из… волос и зубов покойных. Задала моду опять же королева.

"Когда у дочери королевы Виктории, принцессы Виктории, наконец-то выпал первый молочный зуб, она так расстроилась, что не захотела выбрасывать этот зуб, а попросила его оправить в золото. И сделала из него знаменитую брошь-чертополох, где вместо цветка был этот зубик. И другие мамы тоже стали хранить эти молочные зубы. А если ребенок умирал, то зуб становился частью траура, как подвеска", – рассказал Мигранов.

Скорбеть стало дорого

Траурные костюмы и украшения становились "фамильными" – их передавали по наследству и бережно хранили. И если уж для британской знати хорошо пошитый наряд скорби был удовольствием недешевым – что говорить о бедняках. Тем не менее ради соблюдения приличий приходилось брать похоронные одежды напрокат.

"Со временем траурная мода стала уходить в прошлое. С завершением викторианской эпохи траур уже не считался таким элементом жизни обычного человека. И экономически это было невыгодно, потому что наряды траурные стоили дорого", – отметила историк.

Вдовьи костюмы отличаются лаконичностью, строгим кроем и отсутствием деталей вроде вышивки или необычной фурнитуры. Не исключено, что именно их за основу взяла мадам Коко Шанель, когда придумывала свое легендарное маленькое черное платье, прославившее ее на весь мир.